Термостат холодильника замена

8 (8482) 71-25-71

 

Без имени 2

 

kplita

УСПЕЙТЕ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА

и ПОЛУЧИТЬ 15% СКИДКУ

rascet

konditsionerstirka

 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

 

1 2 3 4

Блок-3

 Ремонт Холодильников 
в Тольятти

«Рембыт24.рф» - это не только непревзойденное качество и высочайший сервис, но и очевидная выгода.
Закажите ремонт любой бытовой техники на дому.
Гарантированно низкие цены. Убедитесь в этом сами!

 


Низкие цены на РЕМОНТ

 

СКИДКА 30%

СКИДКА 25%

142

356

 

  СХЕМА РАБОТЫ

 

 

p2000000 arrow-db p5000000 arrow-da p4000000 arrow-db p3000000
Сделайте заказ
по телефону
 Мастер выезжает
к Вам
 Осуществляет
ремонт
Наслаждаетесь
 гарантией и качеством

 

 

 

Термостат холодильника замена

Правила установки кондиционера

Правила установки кондиционера

Чтобы кондиционер в полной мере оправдал возлагаемые на него надежды, необходимо выполнить три главных условия:

  • выбрать модель в соответствии с объемом помещения;
  • правильно установить кондиционер;
  • проводить эксплуатацию его в соответствии со всеми правилами, вовремя выполняя профилактические мероприятия.

Рассмотрим правила установки кондиционера, а именно будут рассматриваться кондиционеры типа сплит-система. Как показывает практика, причиной более половины случаев неудовлетворительной работы системы кондиционирования или преждевременного ее выхода из строя является неправильная установка. Неправильный монтаж кондиционера может свести к минимуму ресурс даже очень качественного и дорогого прибора.

  

Основные правила установки


Бытовые системы кондиционирования типа сплит-система состоят из двух частей:

— наружного блока;
— внутреннего блока.

Иногда внутренних блоков бывает больше: 3 или даже 4. Такую комбинацию называют мультисплит-системой.

При этом внешний блок выполняет функцию конденсатора, а внутренний испарителя. Наружный и внутренний блок, соединены между собой магистралью, состоящей из проводов управления и трубок, по которым циркулирует хладагент – обычно фреон.

Еще одна деталь – это дренажная трубка. Она подключена к внешнему блоку и служит для отвода конденсированной влаги. По правилам дренажная трубка должна подключаться к системе канализации. 

Сплит-системы могут иметь разный дизайн: цвета, формы и элементов управления – но в компоновочном плане они все практически идентичны. На принципы установки кондиционера дизайн практически не влияют. А вот при выборе места установки блоков необходимо учитывать:

— сторону света, на которую вы собираетесь установить блок-конденсатор;
— материал и конструкцию стены, на которую он будет крепиться;
— вес самого блока;
— возможность доступа к нему для профилактических работ;
— возможность защитить конденсатора от льда и атмосферных осадков.

Выбирая мощность кондиционера надо учитывать общее выделение тепла в квартире или доме. На это влияет:

— ориентация жилья по сторонам света;
— количество проживающих людей;
— количество и мощность электрических приборов;
— количество батарей отопления;
— наличие иных проборов вентиляции.

Установка внешних блоков кондиционеров

1. Устанавливая наружный блок, убедитесь что, стена или ограждение балкона имеют достаточный запас

прочности, чтобы выдержать вес агрегата (вес от 10 кг до 50—

60 кг в наиболее мощных моделях). Стена и элементы крепления, кронштейны, винты дюбеля должны иметь, по крайней мере, 2-кратный запас прочности. В многоквартирных домах современной постройки наружная стена часто утеплена слоем пенопласта или даже сделан вентилируемый фасад. Кронштейны должны крепиться к самой стене, а не утеплителю.

В качестве наружных (ограждающих) стен в современных домах часто применяют газобетон. Этот материал хороший теплоизолятор, но он хрупкий и не особо прочный. Если ваши наружные стены из такого материала, сплит-систему не рекомендуется устанавливать на такую стену. Контакт наружного блока с облицовкой типа вент-фасад может так же создавать вибрацию, за счет этого будет появляться дополнительный шум. Поэтому рекомендуется при установке применять специальные демпфирующие уплотнители. Сам по себе работающий блок производит шума не более 26-28 Дб.

Кронштейны не должны крепиться к внешней облицовке стен дома                  Блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше
Кронштейны не должны крепиться к внешней облицовке стен дома                Блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше

2. Блок конденсатора должен быть установлен строго горизонтально во всех плоскостях без перекосов. Это влияет на циркуляцию хладагента. Желательно, чтобы он хорошо обдувался ветром. Идеальное место для установки наружного блока кондиционера – это балкон или место под навесом. Если ваша квартира находится на верхних этажах, блок конденсатора сплит-системы может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали не должна превышать 10–15 м, поскольку будут велики потери холода в системе.

3. Сток воды необходимо устроить так, чтобы капли конденсата не попадали на прохожих. Хотя тут надо повториться. Согласно правил установки кондиционера отвод воды необходимо проводить в канализацию.

4. Важно, чтобы внешний блок сплит-системы был установлен не ближе 10 см от стены, иначе в жару компрессор будет плохо обдуваться, и возможен выход его из строя.

5. Монтаж наружных блоков обычно выполняется промышленными альпинистами из-за опасности высотных работ.

Правила установки внутреннего блока

Внутренние работы по установке кондиционера включают установку внутреннего блока сплит-системы и проводку магистрали. Также отдельный вопрос – это электропроводка для кондиционера.

1. Кондиционер для квартиры или дома потребляет 1,5–2 кВт энергии и более. Поэтому нужно убедиться, что проводка в вашей квартире или в доме рассчитана на такую нагрузку. Если же нет, то надо провести от щитка отдельную линию со своими предохранителями. Это убережет ваш дом от перегрева проводки и возможного ее возгорания.

2. Далее проводится монтаж магистрали от наружного блока сплит-системы к месту, где будет установлен внутренний блок. При этом магистраль может быть выполнена как внутренняя (утоплена в стену), так и наружная, которую обычно прячут в короба из пластика.

3. Правила выбора места для установки внутреннего блока сплит-системы:

— чем меньше расстояние от внутреннего блока до внешнего, тем эффективнее работа системы и меньше потери энергии;

— перед испарителем не должно быть предметов, мешающих току воздуха: мебели, занавесок и т.п. Минимальное расстояние от мебели до блока от 3 м и более.

— блок не должен устанавливаться над батареями отопления;

— он должен быть доступен для сервисного обслуживания;

— блок нельзя устанавливать над мебелью или вплотную к потолку;

— блок не должен располагаться так, чтобы струя воздуха была направлена на рабочее место или на спальное место, иначе ангина или бронхит вам обеспечены;

— учитываем эстетику подвеса и крепления, сочетание кондиционера с интерьером.

4. Независимо от того является ли внутренний блок настенным (их 90%) или потолочным, важно обеспечить надежность и геометрическую правильность крепления. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, в зависимости от типа кондиционера. Кронштейны обязательно проверяются на прочность.

5. Когда внутренний и внешний блок соединены между собой магистралью, производится вакуумация соединений: удаляются воздух и влага. Это выполняется с помощью специального оборудования.

Порядок установки кондиционера (кратко)

І. Монтаж электропроводки для кондиционера.

ІІ. Установка наружного (внешнего) блока сплит-системы:

— выбор места (не ниже 1,8–2 м над землей);

— установка кронштейнов (используют анкерные болты);
— монтаж внешнего блока на кронштейны;
Схема монтажа внутреннего и внешнего блока сплит-системы

— просверливание отверстия в наружной стене для коммуникаций, диаметр отвестия 50–60 см;
— монтаж в отверстии гидроизоляционного стакана и соединительных коммуникаций.

ІІІ. Установка внутреннего блока сплит-системы:

— выбор места (расстояние от внешнего блока к внутреннему 7—20 м. Расстояние зависит от модели кондиционера);

— установка кронштейнов;
— монтаж внутреннего блока.

IV. Соединение проводов системы кондиционирования:

— монтаж короба (наружного или внутреннего);
— соединение медных трубок для хладагента и электрических проводов;
— удаление воздуха и влаги из системы — вакуумация. Продолжительность от 45 мин, используется спецоборудование.

V. Пробное включение сплит-системы. Как правило, используются специальные програмно-аппаратные приборы.

Характерные ошибки установки кондиционеров

Ситуации, когда кондиционер установлен неправильно, далеко не редкость. Причина тому вполне конкретна – это резкий рост расценок на установку сплит-систем среди профессиональных организаций и присутствие на рынке непрофессионалов. Если в 2009-м году стоимость монтажа сплит-системы от авторизированной организации была на уровне 700–800 грн, то в текущем 2013-м она достигает 1400 грн за три часа работы специалистов. Это половина стоимости средней сплит-системы, что есть необоснованно завышенной ценой, и вынуждает потребителей обращаться к несертифицированным специалистам или откровенным самоучкам.

Наиболее характерными ошибками установки сплит-системы являются:

  • недопустимые перегибы трубок для прокачки фреона или перегиб трубок несколько раз, что увеличивает нагрузку на компрессор;
  • установка конденсатора на застекленном балконе, что ухудшает циркуляцию воздуха;
  • установка кондиционера в помещениях, где есть приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями: сверлильные или токарные станки, сварочное оборудование;
  • установка блока испарителя с перекосом, что приводит к стеканию конденсата на пол;
  • установка испарителя над батареями или другими источниками тепла.

Стоимость установки кондиционера

Стоимость монтажа сплит-системы зависит от таких параметров:

1. модели кондиционера;
2. удаленности конденсатора от испарителя (длинны магистрали);
3. от количества и характера стен, которые необходимо сверлить для укладки магистрали.

Какой тип компрессора холодильника лучше

Холодильник – один из самых незаменимых бытовых приборов в доме. Без него не обойтись никак. ... Единственный компрессорхолодильника всегда вынужден «пахать» на максимуме своих возможностей, не разбираясь какой температурный режим нужен каждому из отделений. К тому же, даже если в какой-то камере и вовсе нет потребности в данный момент, она все равно будет охлаждаться, поскольку, функции ее отключения в приборе не предусмотрено

Тонкости ремонта электроплит своими руками

На современном рынке огромной популярностью пользуется бытовая техника, которая работает от электричества. Однако в процессе использования любой техники могут происходить небольшие поломки. Электроплита присутствует практически на любой кухне, является центральным элементом этого помещения, без подобного оборудования невозможно приготовить еду. Именно поэтому если подобный помощник ломается, то многие люди пытаются сразу же починить его, часто своими силами.

Устройство электроплит

Электрическая плита представляет собой довольно внушительное устройство, которое включает в себя огромное количество сложных с технологической точки зрения компонентов. Несмотря на это, плита характеризуется простой конструкцией, а главное, рабочие элементы располагаются в самом корпусе, который изготовлен из нержавейки. Принцип работы подобного устройства практически ничем не отличается от других бытовых приборов, которые работают на электричестве.

Главная задача по обеспечению работоспособности ложится на нагревательные элементы, которые прогреваются до определенной температуры благодаря использованию тока. На поверхности каждой плиты имеется определенное количество конфорок, число которых варьируется в зависимости от модели и особенности самой плиты. Стандартная версия оснащается четырьмя конфорками, однако, можно увидеть варианты с двумя или шестью.

Строение конфорок является уникальным у каждого производителя и может выглядеть совершенно по-разному. Классическим вариантом считается, если конфорка выполнена на эмалированной поверхности, а нагревательный ТЭН располагается внутри. Кроме того, на современном рынке можно увидеть варианты, где поверхность полностью выполнена из керамики или туда уже встроены нагревательные элементы. Среди основных видов конфорок, которые можно увидеть у электрических плит, можно выделить следующие.

  • Старые российские варианты, в процессе производства которых использовался чугун. Подобные электрические конфорки не могут похвастать быстротой нагрева, а также достаточно оперативно остывают, в результате чего на кухне создается некий паровой эффект. Особенность подобной плиты заключается в том, что она не портится из-за воздействия влаги или высокой температуры.
  • Трубчатые спирали, которые изготовлены из специальной трубки и во время нагревания не только выделяют тепло, но и обеспечивают максимально эффективную циркуляцию воздуха. Главное преимущество подобной конструкции заключается в том, что она существенно увеличивает эффективность работы конфорок и позволяет приготовить блюдо максимально быстро. Однако подобные конструкции довольно сложные с технической точки зрения, поэтому отремонтировать своими силами практически невозможно. Для грамотного ремонта необходимо понимать особенности работы электрической плиты и нюансы замены определенных деталей.
  • Керамические конфорки, которые могут похвастать простой конструкцией, возможностью самостоятельного ремонта в домашних условиях и долговечностью. Такие электрические плиты оснащаются спиралью из нихрома, которые укладываются в особые чаши и закрепляются по всей поверхности плиты. Современные производители очень часто для производства таких конфорок используют стеклокерамику, которая может похвастать долговечностью и простотой ухода, что выгодно выделяется на фоне других моделей.
  • Галогенные конфорки, представляющие собой уникальные устройства с передовым излучателем. Они могут устанавливаться в разных областях варочной поверхности, благодаря чему создают невероятно быстрое нагревание. Главное преимущество подобной плиты заключается в том, что при минимальном потреблении электроэнергии она может гарантировать быстрое нагревание, что положительно сказывается на экономности использования. Единственный минус заключается в сложности конструкции, из-за чего заниматься ремонтными работами могут только профессиональные специалисты.

Особенность всех представленных на современном рынке электрических плит заключается в том, что для передачи тока они применяют силовой провод с особым сечением. Кроме того, конструкция включает в себя специальные регуляторы температуры, которые гарантируют надежную защиту от перегрева. В зависимости от модели электроплиты уровень и скорость нагревания могут происходить по-разному. У некоторых это осуществляется при помощи изменения вручную, а другие оснащаются особыми таймерами и термодатчиками, которые позволяют измерять температуру в автоматическом режиме или полностью отключать устройства при необходимости.

 

 

 

 

Что потребуется для ремонта?

Прежде всего, мастер, который планирует провести ремонт электрической плиты, должен понимать особенности работы подобных приборов и обладать знаниями в области основ электротехники. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание нормам безопасности в процессе проведения подобного рода работ. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что мастер способен справиться с настолько сложным ремонтом, а также своевременно и правильно обнаружить причину поломки. Именно определение причины неисправности занимает больше всего времени, а от правильности «диагноза» зависит эффективность ремонта.

Чтобы проводимый ремонт был максимально эффективным и результативным, необходимо обзавестись специальными инструментами. Если вы планируете проводить демонтаж электрической плиты, то без целого набора отвёрток обойтись не получится. Кроме того, в обязательном порядке необходимы будут различные ключи, включая рожковые и накидные варианты. Если неисправность находится внутри и будут проводиться внутренние монтажные работы, то нужно будет заранее обзавестись паяльником, изоляционной лентой и специальными приборами, которые позволяют измерять уровень напряжения и сопротивления.

Частые неисправности

У каждой модели электрической плиты могут быть определённые проблемы в работе, однако, существует целый ряд общих неисправностей, которые можно обнаружить благодаря изучению симптомов. Среди наиболее популярных неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы электрических плит, можно выделить следующие.

  • В процессе использования электроплиты чувствуется запах горелого. Если речь идет о запахе горелой еды, то можете не волноваться, так как ваше устройство не нуждается в ремонте. Достаточно будет просто провести очистку поверхности. А вот если пахнет плавленой резиной, то нужно сразу же отключить питание и вызвать мастера, который сможет изучить целостность проводки и не допустить возгорания.
  • Конфорка включается, однако, не нагревается. Очень часто такое случается из-за того, что нет напряжения в сети, поэтому в первую очередь необходимо проверить, проходит ли ток к электрической плите. Если да, то проблема может заключаться в неисправности спирали или рукоятки контроллера, в результате чего необходимо будет заменить все провода. Одна из наиболее распространённых проблем настольных электрических плит заключается в том, что их спирали достаточно быстро портятся. Они могут выйти из строя в результате механического воздействия или перепадов температуры. Например, если на нагретую конфорку разлить холодную воду, то техника, скорее всего, выйдет из строя. Именно это и является основной причиной отсутствия равномерного нагрева конфорки. Положительный момент заключается в том, что провести ремонт спирали или полную замену без мастера достаточно просто, ведь добраться до этой детали в конструкции не составит труда.
  • Не удаётся установить необходимую температуру нагревания поверхности. Исправить эту ситуацию можно только в результате замены переключателей режимов, которая производится достаточно легко и быстро.
  • Духовка плохо работает. Основная причина подобной неисправности обычно заключается в поломке спирали, а устранить ее можно только в результате полной замены.

Очень часто случается так, что при включении электроплиты выбивает автомат или же щелкает переключатель. В большинстве случаев это свидетельствует о том, что вышел из строя терморегулятор или сломались пробки. Для того чтобы исправить ситуацию, нужно будет провести их полную замену. Стоит помнить о том, что любое самостоятельное вмешательство в работу электрической плиты приведёт к тому, что вы потеряете право на гарантийное обслуживание. Именно поэтому заниматься восстановлением работоспособности плиты своими силами необходимо только в том случае, если вы уверены в своих способностях.

Поиск неполадок

Перед тем как начать искать основную причину неисправности и начинать ремонт, необходимо провести поверхностную диагностику. Благодаря ей удастся определить наиболее вероятные причины поломки данного оборудования. Если к сетевому напряжению нет никаких претензий, а устройство после включения всё равно не работает, то нужно удостовериться в работоспособности самой розетки. Не исключено, что она отличается иной мощностью, чем необходимо, или же просто её контакты износились. Если проблема заключается в этом, то необходимо будет просто заменить розетку и установить оптимальный вариант.

Очень часто случается так, что в электрических плитах, которые оснащаются механическими контроллерами и переключателями, лампочка не работает, а спустя некоторое время перестает функционировать и плита. Поверхностная диагностика позволит определить без разборки корпуса, что основная причина выхода из строя заключается именно в переключателе, который нужно будет просто заменить, чтобы устройство могло функционировать в полном режиме.

Если в процессе первичной диагностики выявлено, что определённые части нагревательных элементов всё ещё функционируют, однако, не могут похвастать стопроцентной отдачей, то, скорее всего, неисправность можно будет обнаружить в целостности сетевого шнура. Кроме того, необходимо будет пристальное внимание уделить переключателям конфорок, которые также могут привести к подобным проблемам.

Очень редко случается так, что все конфорки перестают работать в один момент. Такое может произойти только из-за быстрого скачка напряжения, из-за чего перегорают электрические детали и провода. Именно поэтому, если все конфорки не работают, то в первую очередь необходимо убедиться в том, что они получают напряжение на контроллер. Только после того, как вы убедитесь в том, что электрическая плита получает необходимое количество тока, но при этом не работает, можно разбирать конструкцию и приступать к ремонту.

Как разобрать плиту?

Учитывая тот факт, что электрические плиты и варочные панели отличаются различными формами и конструкциями, какого-то уникального алгоритма их разборки не существует. Пользователю необходимо самостоятельно изучить особенности каждой модели, рекомендации производителя, только после этого начинать разборку корпуса. В процессе разборки нужно быть предельно внимательным, так как можно повредить термоизоляционный слой. Это негативно скажется на энергоэффективности, а также может стать причиной полного выхода оборудования из строя.

Работать со стекловатой допускается только в специальных рукавицах, чтобы обеспечить свою безопасность. Снять поверхность электрической плиты не составит труда. Обычно для этого нужно поддеть поверхность при помощи специальной отвертки. Снимать поверхность нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхности. Любое механическое воздействие может стать причиной полного выхода электрической плиты из строя, в результате чего устройство будет непригодным для дальнейшего использования.

Как самостоятельно отремонтировать?

Электрическая плита считается бытовым прибором повышенной опасности, поэтому делать ремонт своими руками нужно с максимальной ответственностью. Если проблема серьезная, то восстановление работоспособности лучше всего доверить сотруднику специализированного сервиса. Самостоятельный ремонт электроплиты в большинстве случаев заключается в замене деталей, которые вышли из строя. К примеру, ТЭН нельзя отремонтировать, вне зависимости от сложности его поломки. Если он не работает исправно, то придется проводить замену на новый.

То же самое касается и регулятора температуры: если не получается настроить из-за каких-то проблем в работе, то придется заменить. Аккуратным нужно быть при проверке блока питания и его ремонте. Вначале можно попытаться произвести замену только шлейфа, однако, при отсутствии положительного результата придется покупать новый модуль. В большинстве случаев ремонт или замена переключателя электрической плиты производится следующим образом.

  • Отключаем питание, чтобы обеспечить безопасность мастера. Ни в коем случае нельзя проводить работы по ремонту при включенном питании.
  • Терморегулятор нужно повернуть до минимальной температуры, пока не раздастся щелчок. Если же его не будет, то можно быть уверенным в том, что устройство вышло из строя. При желании провести еще одну проверку термостата можно, просто оставив его в центральном положении, и подать питание. В таком режиме термостат должен выключаться каждые 30 секунд.
  • Теперь можно снимать ручки. Перед этим в обязательном порядке следует ознакомиться с инструкцией производителя, так как у некоторых моделей данная деталь неразборная.
  • В первую очередь, нужно снять ручки, которые отвечают за внешнюю регулировку, и только потом можно переходить к передней панели.
  • Под передней панелью находится планка, которая прижимает переключатели.

Еще одной частой проблемой является треснутая спираль, которую приходится заменить на новую. Данный процесс выглядит следующим образом.

  • Электрическая плитка отключается от сети. Обычно нет никакого смысла пытаться починить спираль, поэтому лучше сразу покупать новую.
  • Убираем верную панель с конфорками. Здесь в большинстве случаев располагаются отверстия для ТЭНа.
  • Деталь поддевается при помощи небольшой отвертки и снимается. Нужно заранее позаботиться о снятии проводов и контактов, чтобы не проходил ток.
  • По такой же схеме производится установка спирали.

Таким образом, ремонт электроплиты своими руками – сложный процесс, который требует наличия определенных навыков, знаний и специальных инструментов. Во время проведения ремонтных работы нужно быть предельно внимательным, так как от этого зависит целостность и работоспособность устройства в будущем. Если ваше устройство бьет током при включении, сломалось стекло, перестало выключаться или слабо греет, то, прежде всего, нужно определиться с причиной проблемы. Приступать к ремонту можно только после того, как выявлен возможный источник неисправности.

ремонт электроплит в Тольтти https://xn--24-9kcp9awr5e.xn--p1ai/remont-elektroplit

Что надо знать о холодильниках и их ремонте

За прошедшие с начала серийного выпуска холодильников почти 80 лет, их суть не изменилась – это приборы для сохранения первоначальной молекулярной структуры продуктов, путем температурного замедления жизненных процессов белковых соединений в водных средах.

    все про холодильникиСегодня холодильник – самый популярный и распространенный вид бытовой техники. Кроме родоначальников жанра, – Electrolux и General Electric, – каждый уважающий себя производитель имеет в своем ассортименте линейку холодильников.

    Наиболее популярными, но не лучшими, в настоящее время на Российском рынке, по соотношению цена/качество, являются холодильники торговых марок «Ariston», «Indesit», «Stinol».

    Те же производители бытовой техники, кто не хочет обременять себя производством не профильного товара, заказывают холодильники под своей торговой маркой у производителей, зарекомендовавших себя на рынке высочайшим качеством выпускаемой продукции или приемлемым соотношением цена/качество. Такая практика относится не только к выпуску холодильников. Немецкая фирма Liebherr и датская Vestfrost вообще занимаются только холодильной техникой.

    По сути, холодильник – это прибор, задача которого состоит в максимальном изолировании внутренней температуры от температуры окружающей среды. Достигается это различными термоизолирующими материалами, заполняющими стенки камеры и герметичностью дверцы и цветом поверхностей холодильника. Тепловые волны лучше отражаются от светлых поверхностей. Поэтому традиционный белый цвет холодильника – не от бедной фантазии дизайнеров, а из соображений соблюдения технологии.

    Для охлаждения воздуха внутри холодильной камеры в современных холодильниках используется парокомпрессионная технология замкнутого цикла, основанная на свойствах веществ-хладагентов. В испарителе хладагент кипит (испаряется) при пониженном давлении и низкой температуре.

    Хладагент – рабочее вещество холодильника, которое при кипении или в процессе расширения отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем, после сжатия, передает ее окружающей среде. Необходимая для кипения хладагента теплота отнимается от охлаждаемого тела, вследствие чего температура тела понижается вплоть до температуры кипения хладагента. Образовавшийся пар откачивается компрессором, сжимается в нем до давления конденсации и подается в конденсатор, где охлаждается воздухом окружающей среды и конденсируется. При конденсации выделяется достаточно большое количество теплоты, поэтому задняя стенка холодильника должна хорошо вентилироваться. Расстояние между задней стенкой холодильника и стеной должно быть не менее 5 сантиметров для достаточного доступа воздуха к компрессору. Нельзя захламлять холодильник сверху, перекрывая конвекцию воздуха. Кстати, за счет постоянной тяги нагретого воздуха снизу вверх, за Вашим холодильником собирается до 70 % всей пыли кухни, поэтому хорошо бы иметь туда еще и доступ шлангу пылесоса.

Хладагенты

    Температуры кипения хладагентов различны и достигают -150 градусов Цельсия. Основным хладагентом является фреон – фторсодержащий углеводород, бесцветное вещество без запаха. Наиболее распространены дифтордихлорметан CF2Cl2, фтордихлорметан CFCl3 и дифторхлорметан CHF2Cl. Температуры кипения этих хладагентов -29,8, -23,8 и -40,8 градусов Цельсия.

    Для обозначения фреонов приняты специальные названия, состоящие из трехзначного числа, первая цифра которого равна числу атомов хлора, средняя цифра равна числу атомов водорода, последняя – числу атомов фтора.

    Ранее в бытовых холодильниках и кондиционерах наиболее распространенными были  фреон-12 и фреон-22. В настоящее время эти марки фреонов уже не используются. Их заменили экологически более чистые марки. Фреоны, как правило, – малотоксичные соединения с низкой биологической активностью. В организме фреоны, как правило, не подвергаются метаболическим превращениям и выделяются через органы дыхания в неизменном виде. При нагревании свыше 200 градусов Цельсия многие фреоны разлагаются с образованием высокотоксичных продуктов.

    Считается, что фторо- и хлорсодержащие компоненты хладагентов (CFC) негативно воздействуют на озоновый слой планеты, провоцируя парниковый эффект в атмосфере. Поэтому большинство выпускаемых холодильников имеют маркировку «CFC FREE», означающую, что в качестве хладагента применен изобутан (R600A) или фторэтан (R134A), а в качестве фтор изолирующего вещества используется циклопентан.

 Хранение продуктов

    интересное о холодильникахОсновная задача холодильника – сохранность продуктов, а в большей части их питательных свойств, обеспечивается за счет комбинации двух основных параметров – температуры и влажности.

    При постепенном понижении температуры продуктов ниже 0 градусов по Цельсию, вода в клетках продуктов кристаллизуется. Кристаллы замерзшей воды, подобно миллиардам микроскопических, но очень острых лезвий, разрушают клеточную структуру белкового тела, и после оттаивания растительная пища безвозвратно теряет органолептические (вкусовые) качества, не говоря уже о внешнем виде.

    Известно три варианта низкотемпературного сохранения продуктов:

традиционное холодильное отделение с поддержанием температуры около 6 градусов Цельсия;

морозильник с температурным режимом от -12 до -24 градусов Цельсия;

нулевая зона с температурой, соответственно, 0 градусов Цельсия.

Нулевые зоны

    Или как их еще называют «зоны свежести», как это часто бывает в мире техники пришли в быт из профессионального спорта.

    Идея состоит в том, чтобы поддерживать температуру на грани 0 градусов, то есть, не давать воде кристаллизироваться и разрушать клеточное строение продуктов.

    Конечно, долго хранить свежие продукты в нулевой зоне нельзя – процессы жизнедеятельности хоть и очень медленно, но все-таки протекают, а значит, и постепенная порча продуктов неизбежно происходит.

    Рыба и мясо смогут сохранить первозданную свежесть 3-4 дня, а зелень так и вообще 10-20 дней будет, как только с грядки.

    В дорогих холодильниках делают даже две зоны с нулевой температурой: «сухую» с поддержанием влажности до 50% и «влажную» с уровнем до 95%. Первая идеальна для мяса, колбасных изделий, молочных продуктов, рыбы, вторая – для овощей и фруктов.

    Идеальным для зоны «БИОФРЕШ» является наличие отдельной двери, так как каждое открывание холодильника – это нарушение тонкого  влаго-температурного баланса в этой зоне. Немецкая фирма LIBHERR даже выпускает полностью «нулевой» холодильник.

    Если у Вас дома обычный холодильник, то нулевую зону Вы можете найти в холодильном отделении с помощью термометра, а необходимый уровень влажности создать, поместив зелень в пластиковые контейнеры. Хотя зелень прекрасно сохраняется в холодильном отделении и просто в пластиковых контейнерах.

Супер заморозка

    Продукты, которые необходимо мгновенно заморозить (как правило, мясо), помещается в специальный лоток, находящийся в непосредственной близости от испарителя и вентилятора, где в он за считанные минуты доводится до температуры –36 градусов Цельсия.

    После чего этот лоток можно переставить в нишу обычной морозильной камеры, где можно хранить при температуре – 12 градусов Цельсия.

Ледогенераторы

    В морозильник часто помещают различные приспособления для получения льда. Сей процесс, со времен хрестоматийных ванночек из мягкой пластмассы, шагнул далеко вперед.

    Сегодня на рынке предлагаются различные по степени автоматизации агрегаты для получения этого атрибута красивой жизни. Потратив приличную сумму, можно приобрести холодильник, оснащенный полностью автоматизированным генератором льда.

    Такая машина способна в любое время суток снабдить Ваш стакан с виски ровными кубиками льда, а сложно сочиненный тропический коктейль Вашей дамы – ледяной крошкой.

    Часто путают два понятия: диспенсер и ледогенератор.

    Диспенсер подает в специальное окошко только холодную воду, а ледогенератор «icemaker» делает непосредственно лед. Но в любом случае диспенсер нальет Вам воду не из-под крана, а талую из ледогенератора, так что она будет вкуснее и чище. Холодильник, оснащенный таким агрегатом, подключается к магистральному водопроводу и дренажу, а вода из нашего водопровода имеет привычку не соответствовать желаемым параметрам по жесткости и примесям. Поэтому настоятельно рекомендуем поставить перед холодильником хороший фосфатный фильтр. В принципе, эта рекомендация относится к любой водопоглощающей технике, но ледогенераторы особенно чувствительны к содержанию примесей в воде как растворимых, так и нерастворимых.

    Самые навороченные системы периодически самостоятельно обновляют лед, чтобы он не впитывал посторонние запахи, коими может быть насыщен холодильник. Правда, ледогенераторы лишают холодильник львиной доли морозильного отделения.

    Обычно ледогенератор устанавливают при компоновке холодильника типа SIDE-BY-SIDE, и позволить себе такое излишество могут обладатели избыточных квадратных метров жилой площади.

Неисправности холодильников

    Как и любая техника, холодильники тоже ломаются. Но если простые модели советского производства («Ока», «ЗИЛ», «Бирюса» и т.д.) припадочно подергавшись, замирали до прихода мастера, который констатировал, что «больной скорее жив, чем мертв», и быстро оживлял их, то для бытовой техники, в том числе и для холодильников, произведенных за границей, убийственными оказались перепады сетевого напряжения и полной неожиданностью «перекос фаз».

    У советских холодильников неисправности были типичны – неисправен термостат, неисправно пусковое реле компрессора, утечка фреона или сгорел компрессор. Прошло время. На смену крестьянской лошадке пришел железный конь. Электроника прочно вошла в наш быт, и начались проблемы.

    Только наши конструкторы при разработке техники предусматривали перепады сетевого напряжения +10% -20% и эксплуатационные предельные параметры для элементной базы -20% +40%, поэтому наши цветные телевизоры могли обогревать комнаты в ненастную погоду, а холодильники продолжали работать, вздрагивая всеми внутренностями.

    У импортной техники эксплуатационные допуски минимальны, а предельные параметры практически отсутствуют. 

    Учитывая нашу российскую специфику, зарубежные производители стали поставлять технику пригодную к эксплуатации и в наших условиях. В частности телевизоры могут работать при напряжении от 150 до 240 вольт! А что же производители холодильников? Электронные платы, мозг холодильника, в большинстве своем не покрыты лаком. Микротоки утечки пробивают широкие русла коротких замыканий с хлопками и яркими вспышками «салютов».

    Если индикаторы работы холодильника расположены на двери – готовьтесь с периодичность раз в год вызывать мастера для замены сломанного кабеля от платы индикации до платы управления.

 Компрессоры

    компрессор холодильникаНам известно 6 производителей компрессоров, с очень обширным ассортиментом, являющихся поставщиками запасных частей на наш рынок. В большей части компрессора взаимозаменяемы, вот только стоит ли их менять?

    Иногда стоит, потому что изначально может быть установлен компрессор производителя, не имеющего хорошей репутации, но имеющего дешевые компрессора.

    Если возникла необходимость менять компрессор – меняйте на более мощный. Сердце холодильника должно работать без перегрузок.

    Засор капиллярной трубки подготовленным мастером при наличии оборудования элементарно устраним.

    Утечки фреона устранимы, за исключением утечек в запененной части холодильника.

    Мастера-шабашники устраняют и такие утечки. Вот только стоит ли Вам платить за ремонт деньги? Не лучше ли внимательно изучить документацию на холодильник, особенно условия гарантии и замены, а так же «Закон о защите прав потребителей»?

    Рынок сервисных услуг по ремонту холодильников в настоящее время уже сложился, но все же наблюдается очень большой разброс в ценах на услуги. Высокие цены на услуги, как правило, обусловлены двумя причинами: монопольное оказание услуг, низкой рентабельность работы сервисного центра или частного мастера. Не поленитесь, сравните расценки на услуги, и Вы сэкономите при серьезной поломке от 200 до 2000 рублей.

        Естественно, что производитель заключает такие контракты с сервисными центрами с устоявшейся репутацией. Авторизованный сервисный центр, по требованию, обеспечивается производителем техники оригинальными запасными частями на весь модельный ряд.

    Немаловажным для Вас будет и наличие гарантии сервисного центра на выполненную работу, и установленную запасную часть.

    Наш сервисный центр дает гарантию на шесть месяцев на выполненную работу и на установленную запасную часть.

    Право выбора за Вами – ремонтировать самостоятельно, найти частного мастера или обратиться в наш сервисный центр.

Ремонт холодильников Тольятти на дому

ОТЗЫВЫ О НАС

5mАнтонина, ул.Маршала Жукова 6

Заказывала мастера в частный дом. Хотелось,чтобы в гостиной починили кондиционер . Не ожидала,что получится такой результат! Грамотные специалисты все устранили и починили.И вот  комната стала  абсолютно прохладной в самый жаркий день ! Было очень приятно общаться со специалистами сервиса,  приехали во время, еще и смонтировали картину на стене. В общем все сделали за меня! Спасибо вам большое за  прекрасно выполненную работу!

 
4mСергей, ул.Свердлова 41

Свою стиральную машину починил только  у вас! Еще и порадовала цена: 2 390 руб. за полный ремонт и детали. Ни у кого не видел такого отличного подхода к работе по таким приятным ценам! Спасибо,с вами приятно работать!


Елена, Р.Борковка
3m

Ремонт старого холодильника качественно и в срок! Просто супер! Спасибо!

 

1mНаталья ул.Радищева

Спасибо за вашу качесвенную работу по ремонту морозильной камеры Благодарю!